Покупка подержанной автомашины

    Накопил определенную сумму денег. На новую машину не хватает, но подержанную думаю приобрести, причем российского производства. Посоветуйте, на что обратить внимание чтобы не проколоться, как правильно определить цену чтобы не переплатить ....
Такие вопросы мне задают часто, причем по разным поводам - и по цене и по техническому состоянию, по другим аспектам покупки подержанного автомобиля. Что делать, у большинства сограждан нет денег на покупку новой машины, но многим из них по карману приобретение подержанной - как полной развалюхи 10-12-ти летней давности, так и относительно свежей 2-3-х годичной. Вообще, покупка подержанной машины это лоторея или же приобретение кота в мешке. Можно купить машину, которая будет безотказно служить вам долгие годы, а можно и взять такую, которая начнет сыпаться и приносить сплошные неприятности не отьехав и километра от прежнего места стоянки. Подержанные машины сейчас стоят дешево. Мой коллега по работе в начале этого, 1999 года, месяца четыре продавал ВАЗ 2106 1994 года выпуска с пробегом около 40 тысяч км за 800 $ и в конце концов не смог найти на него покупателей - все считали что он дороговато просит. В 6-ом номере журнала LЗа рулем¦ 1999 года описано, как редакция совершенно свободно приобрела две Lпятерки¦ 1995 и 1996 годов выпуска соответственно за 7000 и 9000 рублей, что по курсу примерно равноценно 240 и 360 $. Для того, чтобы привести эти автомобили в хорошее состояние было затрачено еще примерно по 150 $ на каждый автомобиль. Считаю, что им в общем то повезло, что эти машины потребовали таких небольших вложений. Обычно, покупая подержанный автомобиль нужно отдавать себе отчет в том, что его вероятней всего придется Lдоводить до ума¦ и на это потребуется время и деньги. В конце концов может получиться так, что реальная цена машины будет существенно отличаться от той, о которой вам удалось договориться с продавцом.

Итак, после вступления рассмотрим некоторые ньюансы приобретения подержанного автомобиля. Какую модель и какого года предпочесть: тут как говориться Lна вкус и цвет товарищей нет¦. Наличная сумма денег, имеющаяся в вашем кошельке определяет очень и очень многое. Много и других, зачастую случайных факторов влияют на конкретный выбор. Одно соблюдается практически всегда - покупатель как правило заранее определяет для себя, какого типа и модели машину ему купить (переднеприводную или классику), какого предпочительно цвета и не старше какого года выпуска. Можно только посоветовать - если вы не обладаете большой суммой, это ваша первая машина и вы умеете вдобавок работать руками и тем более у вас нет водительского стажа - лучше взять классику, как правило они стоят подешевле LСамар¦, запчасти к ним дешевле на 15 - 30 % , в ремонте и обслуживании они проще. Если же вы не умеете и не предполагаете долго лежать под вашим приобретением а предполагаете все необходимые работы делать на СТО или у частных мастеров - тогда постарайтесь разыскать для себя как можно более новую машину - велики шансы, что она не потребует сразу больших вложений денег а с первого дня будет служить вам верой и правдой, хотя и в начальный момент обойдется дороже. Если же у вас это не первая машина, есть опыт вождения, машина практически не используется для перевозки кирпичей на дачу или сельхозпродуктов с огорода - покупайте переднеприводные варианты, и, как говориться, Lпочувствуйте разницу¦.

На что придется потратиться: сразу после покупки смените на машине масло в двигателе, коробке и заднем мосту, тормозную и охлаждающую жидкости а также все фильтры - вряд ли старый хозяин делал это в предвкушении расставания. Проверьте все тормозные колодки и в случае их износа более 50% - замените и не жалейте на это денег. Поменяйте тормозные шланги, если они имеют трещины и вздутия. Затраты на приведение подержанной машины в хорошее состояние заранее определить трудно, даже если продавец честно выложил вам все ее недостатки. Обычно объем предстоящих работ определяется в первые дни и даже недели эксплуатации. Пример, вы приобрели ВАЗ 2106 1992 года выпуска с пробегом около 100 тысяч километров. Можно с большой долей вероятности предполагать - очень скоро вам предстоит капитальный ремонт двигателя, что стоит от 200 до 300 $. Потребуется переборка передней подвески с заменой части деталей, что тоже выльется в 100 - 150 $, если кузов машины имеет неприглядный внешний вид, то его окраска с предварительными работами обойдется еще не менее чем в 300 - 400 $. Возможны работы по замене диска сцепления, прогорающего глушителя, растянувшейся цепи газораспределительного механизма маслосьемных колпачков и т.д. То есть приведение такой машины в нормальное состояние потребует от вас от 600 $ (по миниуму) до 850 - 900 $ и выше по максиуму. А ведь возможна еще замена лысых покрышек, издыхающего аккумулятора, различные регулировочные работы.

Какие машины лучше не покупать: по опыту, если вы не мастер - самоделкин местного масштаба, то лучше не брать автомобили: - имеющие пробег более 70 - 80 тысяч километров независимо от года выпуска. Как правило, некачественные детали подвески, отвратительный металл кузовов, нестойкая к атмосферным воздействиям краска, использование дешевых масел и плохого бензина, езда по разбитым дорогам приводят к тому, что автомобили российского производства с большим пробегом имеют плохое техническое состояние, неприглядный внешний вид и небольшой остаточный ресурс двигателя, подвески и кузова, что в свою очередь потребует от вас несоизмеримых затрат на приведение и дальнейшее поддержание ее в хорошем состоянии. Помните, что ВАЗ дает гарантийный пробег на свои автомобили до капитального ремонта 150 тыс. км - классические модели и 125 тыс. км - переднеприводные. А ведь многие не знают, что после такого пробега капитальный ремонт подразумевает не только ремонт двигателя а многих элементов автомобиля - ходовой части, трансмиссии, подвески, рулевого управления и т.д. Поэтому покупая автомобиль с большим пробегом вы рискуете получить машину с маленьким остаточным ресурсом; - автомобили, годовой пробег которых превышает 15-20 тысяч километров. Наверняка эти машины использовались в качестве разьездных или такси, ездили круглый год и обслуживались не как положено (по пробегу), а от случая к случаю, испытывали на себе все прелести осенних и весенних распутиц, зимних солевых ванн и т.д. По нашим официальным данным Госкомстата годовой пробег частного легкового автомобиля в России составляет 11 тыс. км, по данным некоторых автомобильных изданий - 14 тыс. км. В крупных мегаполисах этот пробег может быть выше, в маленьких областных и районных городках - значительно меньше; - автомобили, продаваемые организациями или учреждениями - стоят как правило дешево, но все что работает с них украдено или заменено на плохое (аккумулятор, генератор, стартер и т.д.), реальный пробег на спидометре скручен, масло и фильтры последний раз менялись во времена царя гороха; - имеющие следы сильной аварии или иных ДТП, перекрашенные, с многочисленными очагами коррозии, иначе впоследствии вы столкнетесь с неадекватным поведением машины на дороге, ускоренным износом резины и иными неприятностями; - оборудованные фаркопами (прицепными устройствами), так как этот автомобиль явно использовали для перевозки груженых прицепов. Давно известно, что за два Lкартофельных¦ сезона можно Lухандохать в усмерть¦ двигатель и трансмиссию любой малолитражки;

- автомобили, владельцами которых выступают весьма молодые люди. Как правило они все (или большинство из них) воображают себя пилотами Формулы - 1 и обращают внимание не на рытвины и ухабы на дорогах, а на коленки сидящих рядом девушек. Им ничего не стоит стартовать с места с пробуксовкой колес, раскрутить двигатель до предельных оборотов. Да и на необходимость периодической смены масла и фильтров они как правило не обращают внимания, подумаешь, подарили предки одну машину, надо будет, купят следующую; - очень старые машины, даже с небольшим пробегом, но имеющие возраст 15 - 20 лет и более, если конечно вы не горите желанием приобрести антиквариат. Как правило у старых машин возникает такой эффект, как усталость металла. Это проявляется в том, что кузов перекашивает при езде по неровным дорогам, становиться трудно открывать и закрывать двери, практически невозможно установить сход-развал в подвеске, так как из-за гуляющих элементов кузова он постоянно сбивается. Это приводит к многочисленным негативным последствиям, начиная от повышенного износа резины и заканчивая неустойчивым поведением машины на дороге.

Конечно, все вышесказанное относиться к тому случаю, когда вы имеете желание купить автомобиль без особых проблем и использовать его для поездок по крайней мере несколько лет, не вкладывая в него слишком много денег и собственного труда. Если же перед вами стоит задача приобрести Lубитую¦ машину за пару сотен долларов, чтобы отьездить на ней один сезон и без сожаления бросить на обочине при первой серьезной неисправности, то эти советы не для вас. Сколько стоит автомобильный Lсеконд хенд¦: основная проблема, с которой сталкивается продавец - как можно дороже продать свою машину, выручить за нее возможно большую сумму денег. Задача покупателя прямо противоположна - купить машину нужного качества, модели, цвета и возраста как можно более дешевле, не переплачивая лишних денег за часто сомнительные достоинства, провозглашаемые продавцом. Итак, как примерно определить истинную цену подержанного автомобиля? В мировой практике принято, что через год эксплуатации цена нового автомобиля падает на определенный, довольно большой процент, обычно от 15 до 40 % в зависимости от типа и марки автомобиля. Большое падение цены нового автомобиля после года эксплуатации вполне оправдано - гарантия производителя как правило закончилась, а любой ремонт очень и очень дорог. Это в общем то верно и для нас - даже с нашей несовершенной судебной системой при желании вполне можно добиться от завода изготовителя бесплатного гарантийного ремонта любого автомобиля или даже его замены, если только с момента выпуска автомобиля не прошло одного года. При этом законы не предусматривают прекращения заводской гарантии в зависимости от места приобретения автомобиля или от того, в какой фирме вы его приобрели - являющейся официальным или серым дилером. При дальнейшей эксплуатации цена автомобиля падает более плавно, обычно от 4-5 до 8-10% в год. Таблицы взятые из иностранных источников регулярно публикуются на страницах журнала LЗа рулем¦и в других автомобильных изданиях. Встречаются в этих таблицах и машины российского производства. Так, для наших автомобилей западные союзы автолюбителей дают следующие цифры: переднеприводные LСамары¦ - падение цены после первого года эксплуатации - 18 %,в последующие годы - 8% в год. Заднеприводные модели - 20% после первого года эксплуатации и 10 % каждый последующий год. Кстати, интересно, западные общества потребителей ( в частности западногерманские) определяют срок безопасной эксплуатации российских автомобилей - классики в 5 - 6 лет, переднеприводных в 6 - 7 лет. После этого срока по их мнению данные автомобили необходимо отправлять на свалку.

Итак, в качестве примера рассчитаем примерную стоимость подержанных автомобилей наиболее популярных в народе моделей ВАЗ 21053 и ВАЗ 21093 в зависимости от года выпуска. Цена определяется для базовой модели без всяких наворотов. Кроме того, цена рассчитывается о действующей розничной цены на новую машину на момент продажи подержанного. Никого не интересует, что например, три года назад те же Lпятерки¦ стоили от 5000 $ и выше, а Lдевятку¦ невозможно было купить дешевле чем за 7500 $. На июнь 1999 года средневзвешенная цена ВАЗ 21053 составляет 2650 долларов США в базовой комплектации а ВАЗ 21093 - 4100 $. Следовательно учитывая приведенные выше проценты падения цены эти автомобили 1998 года выпуска будут стоить ВАЗ 21053 - 1830 $ а ВАЗ 21093 - 3360 $. Эти же автомобили 1997 года выпуска будут стоить соответственно 1650 $ и 3090 $. Если же вышеупомянутые автомобили выпущены в 1996 году - их реальная цена составит соответственно 1490 $ и 2840 $. При годе выпуска 1995 - цена соответственно составляет 1340 $ и 2610 $. Далее можете подсчитать сами. Это относиться к автомобилям в хорошем техническом состоянии, с годовым пробегом менее 15 - 20 тысяч километров и не побывавших в аварии. Реально эти автомобили, если на них нет никаких особых прибамбасов продаются еще дешевле, причем на практике эта скидка доходит до 20 и даже 50%. Ориентировочные цены на подержанные автомашины российского производства регулярно печатаются в упомянутом журнале LЗа рулем¦. Цены, помещенные в нем примерно соответствуют расчетным по западной методике. Какая автомашина находиться в Lхорошем техническом состоянии¦: естественно, что в отличном состоянии, да и то не всегда, находиться автомобиль, только что сошедший с заводского конвеера. Все остальные автомобили можно считать Lусловно хорошими¦. Итак, при выборе подержанного автомобиля обратите внимание прежде всего на следующие элементы: - Кузов. Не должен иметь механических повреждений , больших очагов коррозии. Окраска должна быть заводской и по своему состоянию соответствовать примерно году выпуска. Свежая покраска должна вас насторожить - машина или недавно была в аварии или настолько проржавела, что для сокрытия этого потребовалась косметическая покраска - через полгода, год вся ржавчина вылезет наружу. Стекла не должны иметь сколов и трещин, сиденья не продавлены и их обивка в более или менее чистом состоянии. Щели между всеми кузовными панелями имеют одинаковую ширину.

- Двигатель. Уверенно запускаться как в холодном так и в горячем состоянии если не с Lпол-оборота¦, так хотя бы после 2 - 3-х секунд работы стартера. Во время работы не должно быть слышно никаких глухих или звонких стуков, двигатель не должен троить, излишне сильно вибрировать. Нет потеков масла. Лампочка давления масла не должна гореть на холостых оборотах а из выхлопной трубы идти белый или сизый дым. При повышении оборотов не должно быть провалов в работе и т.д. Глушитель не должен Lсечь¦. Если есть возможность - проверьте компрессию, она должна быть практически одинаковой во всех цилиндрах и быть не ниже 10 кг/см. кв. При работающем на холостых оборотах двигателе поднесите к выхлопной трубе лист белой бумаги - если через 1 - 2 минуты на ней появились жирные следы, значит двигатель Lжрет¦ масло и через какое-то время потребует ремонта, возможно весьма дорогого. - Ходовая часть и трансмиссия. Проверяются в пробной поездке. При движении автомобиля, если отпустить руль на ровном участке дороги, машина должна идти прямолинейно, не уходя в какую либо сторону. Тот же эффект должен быть при торможении - не допустим увод автомобиля от прямолинейного движения. Визга и скрипа тормозов, вибрации при их работе быть не должно. Покрышки должны иметь достаточный запас по глубине протектора, не иметь боковых грыж и потертостей, тем более не иметь форму восьмерки. Скорости переключаются легко, без шума и скрежета, сцепление не ведет и не буксует, задний мост не гудит, а подвеска достаточно хорошо сглаживает неровности дороги. - Электрика. Аккумулятор уверенно крутит стартер, горят и работают в штатном режиме все лампочки и аварийная сигнализация, стекла фар не имеют трещин а светоотражатели самих фар не ржавые внутри. Перечислять можно много. Если вы Lчайник¦ - возьмите с собой за покупкой опытного человека и .... не берите первую попавшуюся машину, предложение на рынке и выбор очень велики.

Как можно снизить цену на покупаемый автомобиль? Итак вы пришли на рынок с твердым намерением купить автомобиль определенной, выбранной заранее модели, определенной гаммы цветов и не старше какого-то там года выпуска. Ориентировочная цена такого автомобиля у вас примерна подсчитана. И вот она, ваша мечта, скромно стоит на одном мест авторынка. Подходит и модель и цвет и объем двигателя, и год выпуска. Пробег небольшой, внешние повреждения на первый взгляд отсутствуют да и машина вымыта, блестит и сияет в солнечных лучах. Цена, названная продавцом тоже в общем устраивает. Приступаем к осмотру. В результате появляется ряд замечаний, которые позволяют снизить цену покупки. Например: - на одной из дверей длинная глубокая вмятина в виде царапины, умело закрашенная и плохо различимая издали, но заметная при приближении. Для ее устранения требуется рихтовка с применением шпаклевок и последующая окраска двери. Устранение этого стоит от 50-60 $ до 100 $ и более, если автомобиль окрашен металликом. Смело можете требовать снижения цены на эту сумму. При дальнейшем осмотре выявлена трещина на лобовом стекле со стороны водителя. С таким стеклом технический осмотр не пройти. Новое стекло триплекс стоит 400 - 450 рублей, резиновый уплотнитель 60 - 70 рублей и работа по замене 100 рублей. Также можно требовать снижения цены на эту сумму. Но что это? Аккумулятор явно на последнем издыхании, с трудом крутит стартер, хотя мотор запускается относительно легко. Аккумулятор российского производства стоит 600 - 700 рублей. Есть еще один повод для снижения цены. И так далее и тому подобное. Бывает и так, что продавец сразу заявляет о некоторых недостатках своей машины и говорит, что он уже снизил запрашиваемую цену с учетом этого. Соглашаться с ним или нет - ваше дело но и здесь можно найти такое, о чем он не заявлял и может даже не подозревает.

Бывает и другой вариант, что продавца ловят на явной лжи. Например, он заявляет, - машина зимой не эксплуатировалась а на самом деле пробег его тачки весьма велик - более 20 тысяч км в год. За 6-7 сухих месяцев в году столько наездить трудно. Или вы заглядываете в моторный отсек и видите, что лонжероны и другие части автомобиля подвергались правке, места приварки крыльев явно имеют не заводской вид, то есть машина была в аварии, хотя продавец заявляет обратное. Могут быть и другие варианты сообщения явно неверных сведений. В таких случаях не заявляйте прямо, что он мягко говоря пытается ввести вас в заблуждение - не провоцируйте конфликт и всячески старайтесь его избежать. Многие люди ведут себя агрессивно, когда их уличают в неблаговидных поступках. Помните, что за пазухой у вас лежит большая сумма денег а на рынках как правило пасется определенный бритоголовый контингент, который только и ищет конфликтных ситуаций cо всеми вытекающими для вас последствиями. Вежливо скажите, например, что его машина вам нравиться, но не подходит по цвету обивки салона и пообещайте еще вернуться к нему, если не найдете нужного. Вообще уличить продавца в недобросовестности зачастую просто. Например, продавец утверждает, что машина практически новая, никогда и ничто не ремонтировалось и не заменялось. Но вы открываете капот, в частности у классики и видите, что с двигателя сняты заводские технологические проушины с помощью которых на заводе его опускают в моторный отсек. Их обычно снимают и выбрасывают при замене сцепления, снятии КПП и других ремонтных работах. Есть повод задуматься.

А как быть с Lприбамбасами и примочками¦? Сплошь и рядом продавец завышает цену автомобиля против какой-то средней, обосновывая это установкой большого числа дополнительного оборудования. Давайте разберемся, что необходимо в машине, а что - излишество и не стоит того, чтобы его оплачивали дополнительно. Общепринятая практика - стоимость дополнительного оборудования не должна превышать 10 - 20 % стоимости автомобиля, иначе может получиться так, что вы покупаете не машину, а набор принадлежностей для нее. Другое допущение, применяемое на практике: - при покупке подержанной машины каждая единица дополнительного оборудования проходит как бывшая в употреблении и покупается не более чем за 30 - 50 % своей первоначальной стоимости. Если вы напали на автомобиль с большим количеством дополнительного оборудования и он вам нравиться, первым делом попытайтесь разьяснить продавцу, что вы не гонщик, не повеса, машина вам нужна не для того, чтобы хвастаться перед приятелями , а для поездок с семьей на дачу, к теще на блины. В булочную за хлебом и т.д. Поэтому его усовершенствования вам не нужны, а нужна машина и если он не согласен снизить цену до среднего уровня, то ему придется искать другого покупателя, а вам - другую машину. Ведь в конце концов все эти Lпримочки¦ он покупал и устанавливал для себя а не для вас и поэтому оплачивать их вам совсем не хочется. Очень часто продавцы плюют на свои Lусовершенствования¦ и снижают запросы - только бы избавиться от машины. Рассмотрим более подробно возможные варианты:

- Стереомагнитола. Бывает, что в автомобиль устанавливают очень дорогой аппарат с кучей колонок. Для наших малолитражных автомобилей с малым объемом кузова, отвратительной шумоизоляцией, тонкими панелями, грубой подвеской, шумными двигателями это не нужно. На большой скорости двигатель и трансмиссия воют а обшивка салона дребезжит так, что заглушают самые мощные колонки, а на средних скоростях, особенно при стоянке в городских пробках достаточно скромной магнитолы с выходной мощностью в 5 - 10 ватт на канал. Главное, приемник должен быть с цифровой настройкой, чтобы не перескакивал с одной станции на другую при наезде на кочку или выбоину. Поэтому торгуйтесь. Обрадуйте продавца, что любую самую крутую магнитолу б/у можно купить на Митинском радиорынке за 30 - 50 $. Не давайте большую сумму. Если упирается - предложите ему снять магнитолу и оставить ее себе как сувенир, после чего даже самый упертый идет на попятную. - Литые диски. Обычно просят до 100 долларов за комплект. Если они в хорошем состоянии - можно согласиться. Но тоже есть возможность торга, машина то без дисков никуда не поедет. Кроме того, прикиньте разницу между штатными коваными дисками и легкосплавными и торгуйтесь вокруг разницы.

- Импортная резина. Обычно не соглашайтесь выплачивать какую-либо существенную разницу. Импортной резиной изначально комплектуется значительная часть новых автомобилей. Кроме того, разница между нашей, российской и импортной в цене не так велика да и импортная резина давно уже не дефицит, все магазины ей завалены. - Антикоррозийная обработка, подкрылки. Обычно просят до 50 - 60 $. Но за это платить вообще не надо. Напомните продавцу, что комплект подкрылков стоит 250 - 300 рублей (всего 10 - 12 $) и самостоятельная установка их занимает один час. Антикоррозийную обработку вы не можете проверить и не видели как ее делали. Расскажу о себе. Однажды я приехал на крупную СТО, чтобы сделать антикоррозийку своей машины. Приехал по рекламному объявлению. Кстати, рекламой цеха антикоррозийной обработки этой СТО были заполнены все газеты. То, что я увидел, меня потрясло.... Очередная машина стоит на подьемнике. К ней подходит Lмастер¦ с тремя шлангами в руках. Вот он в течении 2-3 секунд брызгает из первого шланга горячей водой в колесную нищу. Считается, что он помыл обрабатываемое место. Не обращая внимания на текущую из под крыла грязную жижу он те же 2-3 секунды подает в район колеса сжатый воздух из второго шланга - считается, что он все высушил. И снова не обращая ни малейшего внимания на продолжающую течь грязь из последнего шланга в нищу брызгается антикоррозийный раствор. После этого начинается обработка следующей ниши а его место занимает другой Lмастер¦, который вставляет на Lобработанное¦ место пластиковый подкрылок. Все, обработка проведена. Естественно я развернулся и поехал восвояси. Так что можете сослаться на меня. - Газобаллонная установка. Просят до 200 долларов. Торгуйтесь. Можно взять, если вы живете в крупном городе и в вашем районе есть специальная заправка. Сгодиться также если вы планируете большие пробеги при эксплуатации - в этом случае окупиться очень быстро. Но учтите и проверьте - на газовую аппаратуру должен быть паспорт, сертификат, пометки в ПТС, иначе возникнет куча проблем при прохождении ТО.

- Новый кузов. Новый кузов видно естественно сразу. Я бы обошел такую машину стороной - она в прежнем виде или сгнила или была в крупной аварии, что потребовало замены кузова. Неизвестно, с каким качеством ее собирали и какие сюрпризы она может приподнести. Какое качество и ресурс деталей, переставленных с прежнего кузова ,фактически со старой машины. Тем более в запчасти как правило идут кузова, по каким либо причинам не попавшие на сборочный конвеер автозавода. В общем вопрос остается открытым. Необходима тщательная проверка. - новый двигатель, агрегаты (коробка передач и т.д.). Просят от 100 $ (за новую коробку передач) до 300 - 400 $ за новый двигатель. Никогда не соглашайтесь. Агрегаты не проверите - новые они или нет, как эксплуатировались, где покупались и где менялись. Можно доплатить если, например, штатная 4-х ступенчатая коробка заменена 5-ти ступенчатой, и то, часть разницы в стоимости. Новый двигатель - тоже надо подходить очень осторожно. Почему и зачем меняли? Машина или была в аварии и двигатель был разбит - убегаем сразу. Двигатель запороли из-за неправильной эксплуатации - проехали без масла, тосола и т.п. Почему в этом случае вы должны оплачивать новый двигатель? Третий вариант - у машины очень большой пробег, скрываемый продавцом и прежний двигатель пережил пару капремонтов. От такой машины также лучше отказаться, можно прогнозировать, что вам к новому двигателю в скором времени придется приставлять новый кузов и все остальное. Кроме того, если решаетесь брать такую машину - не доверяйте словам, попросите предьявить документы на двигатель, посмотрите год его выпуска и т.д. и торгуйтесь о выплате только разницы между старым и новым в 150 - 200 долларов, не более. Учтите также, что в запчасти поставляются моторы не самого лучшего качества и на новый двигатель, купленный в магазине обычно дается гарантия всего в 30 дней и то при условии, что он установлен на СТО а не в гараже у дяди Васи, на что имеется специальная справка.

- люк. Просят 30 - 50 долларов. Можно согласиться, особенно если покупаете 4, 5 или 7-ю модели, у них из-за отсутствия Lфорточки¦ при опущенных стеклах непредсказуемо сквозит в салоне. Если машина относительно старая и на резиновых уплотнениях люка есть паутинка трещин, значит он будет пропускать воду. Есть повод снизить цену. - электростеклоподьемники. Просят до 50 $. Проверьте как работают, качество установки и в принципе можно согласиться. Комплект новых стоит дорого, особенно с установкой на стороне. - тонированные стекла. Просят от 20 долларов и выше. Однако удовольствие сомнительное. Многое зависит от качества и соответствия ГОСТу. Могут быть большие проблемы при прохождении ТО. Кроме того, ГИБДД часто требует, чтобы тонировка была заводской и придираются к различным пленкам. При остановках для проверки документов обычно просят открыть все двери и начинают рассматривать пассажиров на задних сиденьях. Особенно это Lприятно¦ зимой. Защита от теплового излучения солнца тоже весьма сомнительна - тонировка защищает только номинально, это давно известно. Защищают специальные изотермические стекла с низкой теплопроводностью. - противотуманные фары. Просят от 10 до 20-25 долларов. Вещь это относительно бесполезная, но если фары подобраны со вкусом, их внешний вид соответствует общему дизайну автомобиля, гармонирует с ним и они, как говорят, пришлись Lк месту¦, можно и заплатить. Если же они - Lкак корове седло¦ - попросите их снять.

- сиденья от иномарки. Вещь, которая может сгодиться если вы покупаете 4, 5 или 6-ю модели. Всем известно, что штатные сиденья у этих моделей весьма неудобны - через пару - тройку часов пребывания в машине спина разрывается от боли. Однако платить ничего не надо. Во-первых - сиденья взяты от какой- либо убитой иномарки а не доставлены вечерней лошадью из Парижа и соответственно стоят не дороже родных штатных, во - вторых, почитайте ПДД - среди контролируемых при ТО параметров и устройств автомобиля присутствуют и сиденья - вполне возможно что придется долго доказывать ГИБДД, что замена сидений не влияет на безопасность, а то и просто давать на лапу. Нужно вам это? Мне известны случаи, когда при ТО, например, заворачивали пятерки с бамперами от семерок и т.д. - кожаный салон. Вещь очень приятная и дорогая. Просят не менее 200 долларов. Если вы эстет, не возите в салоне авоськи с картошкой или тёщу с рассадой на дачу а также в салон никогда не берете любимого барбоса или кота - можно и заплатить. - кондиционер. Также просят около 200 $. Вещь очень редкая в наших машинах. Как правило ставятся кустарно. Может дуть как надо, а может только в задний проход ... Нуждается в серьезной проверке. Если неисправен и вам говорят, что неисправность мелкая - нужно мол только какую-то гайку прикрутить, фреон добавить и т.п. - не давайте ни копейки. Ремонт импортных кондиционеров - страшно дорогое удовольствие, даже мелкий. Если очень хочется - предложите продавцу прикрутить эту гайку самому и встретиться на следующий день. Сто процентов, что натолкнетесь на отказ под любым предлогом. - чехлы на сидения, коврики, дополнительная шумоизоляция. Насчет шумоизоляции откажитесь сразу - тесты в НАМИ данная машина не проходила и поэтому не известно, эффективна ли она. Можно вспомнить множество фирм, утверждавших, что их насадка на глушитель повышает мощность двигателя, снижает расход бензина и содержание СО в выхлопных газах. Чехлы и коврики нужны были для того, чтобы сохранить внешний вид салона, в принципе это принадлежность любой машины. Поэтому торгуйтесь, старому владельцу их все равно девать некуда.

- сигнализация. Именно сигнализация а не противоугонная система. Наши автомобили настолько просты, что угонщики знают системы зажигания наизусть. Есть смысл ставить и соответственно оплатить простую сигнализацию, которая сообщит сиреной, что в машину пытаются забраться или уже забрались. Система же годиться для машин по крайней мере с инжекторными двигателями, где можно заблокировать электронику, изменить алгоритм ее работы. Поэтому к простой системе можно отнестись положительно а к сложным - очень осторожно. Всякие механические запоры лучше оставьте прежнему владельцу и приобретите другие. - спойлеры, кенгурятники и прочая обвеска. Дело вкуса. Одни автовладельцы тащатся от этого, другие наоборот не хотят, чтобы их машина выделялась из общего потока. Так что это ваше дело. Психологи считают, что эти элементы устанавливают в большей мере эксцентричные люди и приверженцы спортивного стиля езды. Как правило данные категории автовладельцев машину не берегут, поэтому отнеситесь к покупке таких машин очень осторожно и внимательно. - спортивный руль. Отнеситесь к нему как к элементу украшательства - см. предыдущий пункт. Рули современных моделей от 04 и до 10-й довольно удобны (кроме архаичного руля шестерки) поэтому особого смысла в замене нет. - много новых запчастей и принадлежностей, инструмента. Всякая продаваемая автомашина должна быть укомплектована по крайней мере исправным запасным колесом, домкратом и баллонным ключем, иначе вы рискуете не доехать до дома при случайном проколе. От дополнительных запчастей лучше отказаться, соответственно снизив цену автомобиля (если только вам их не отдают вообще бесплатно). Но даже и в этом случае надо отнестись к этому очень осторожно. Зачастую Lновые¦ запчасти оказываются грудой ржавого железа, болтов, гаек, агрегатов неизвестно где снятых и неизвестно в каком состоянии. Можно взять некоторые наиболее часто используемые детали типа бегунка, катушки зажигания, крышки трамблера и то, если они действительно новые. Что касается инструмента - хороший мастер пользуется всегда своим.

Как не купить криминальную автомашину. Подробно этот вопрос освещен на моей страничке в советах юриста. Добавлю здесь некоторую информацию, не вошедшую в данные советы, ведь краденые автомашины продают не только иностранного производства, но и российского. Возьмите у продавца документы на машину и сами, очень внимательно сверьте номера двигателя и кузова с записанными в ПТС. Несоответствие любой цифры или буквы является причиной полного отказа от покупки, иначе вы наживете себе головную боль на длительный срок. Помните, работники ГИБДД проводят сверку номеров зачастую формально, а если машина проходила ТО за взятку или по блату - она (сверка) возможно не проводилась вовсе. Внимательно осмотрите документы - никаких исправлений, подчисток, подтертостей, следов грязи и мест, якобы залитых чернилами на них быть не должно. Все надписи должны быть четкими и выполненными одним цветом, цифры и буквы иметь однозначное значение (например цифру 8 вы должны без труда отличать от буквы В а цифру 3 от буквы Э и т.д.). Защитная сетка не повреждена, печати четкие и читаемые. Особое внимание обратите на номера двигателя и кузова - перебивают наиболее часто их так как документы подделать гораздо труднее. Все цифры и буквы на номере двигателя или кузова должны иметь одинаковую высоту и написание, т.е. как в предыдущем примере в номере одна цифра 8 не должна отличаться от другой такой же и выглядеть например как В. Обратите особое внимание на цифры и буквы, которые легко переделать в другие, например 3 в 8, 4 в 9, 5 в 6, букву Л в Д, букву Р в В и т.д. Кроме того, любые отдельные цифры номера не должны выбиваться из общего ряда вверх или вниз, иметь иной наклон, разную глубину пробивки. Чтобы лучше рассмотреть цифры заранее запаситесь небольшим зеркалом. Кстати, с помощью его легко посмотреть и днище автомобиля. Проверьте автомобиль на угон и на отсутствие изменения маркировки, личность продавца как это написано в советах юриста.

Желаю Вам удачной покупки!

     Есть вопросы или ответы? Пишите agai@chat.ru

Проедемте на первую страницу

Реклама: